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互联网能为纺织服装产业链做些什么？
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塑胶五金网讯： 2007年，中国纺织服装业上下游产业链吸纳的就业总人口据说高达1.7亿人。
过去6个月的时间里，超过9家知名纺织服装企业破产倒闭。美特斯邦威4年前的利润超过10亿，今天这个曾经的服装帝国正走在亏损的下坡路上，而以ZARA、优衣库为代表的国际快时尚品牌则成为了年轻人的新宠。
在这样一个时刻，互联网对传统行业的改造，在服装领域的体现，其实也远比我们想象中的来得浅的多。当我的同事问我，为什么36氪这样的科技媒体要去找传统服装企业的人聊天时，我想，前段时间郑庆生的一个演讲主题——“尽力去了解世界的真实运作”——也许就是 的答案。
“光一个简单的吊牌，在传统零售店里都是件很复杂的事情”
服装是一个庞大的制造业体系。我们和传统服装企业的人聊的 多的是服装里偏后端的生产供应链。服装供应链里的每个环节，就像一个个设计精密复杂的齿轮，这些齿轮彼此咬合组成一台庞大的机器，而这个机器真正在影响着服装产业的发展。
在传统服装行业里，对供应链比较粗略的分法是三大块：服装公司、服装工厂和面料厂。在地域上，整个服装产业集中在山东青岛、广州、长三角一带，面料分布在绍兴柯桥、广州中大，生产基地则以江苏浙江为主。
此前曾在传统服装行业摸爬滚打15年的优料宝总经理王晋华告诉36氪，“在供应链具体运作上，有的服装公司很轻，只做贴近市场营销的品牌运作，他们的服装会外包给设计团队来设计。有的服装公司重一点，底下则会配置相应的设计部门。不管哪种，设计师 设计出来的都只能称之为作品，要变成产品，还要经过重要的服装生产环节，包括排料、裁剪、缝制、熨烫等过程。”
而从设计到生产，在服装的加工制造里目前行业内 常见的模式又有两种：一种是全包模式。工厂直接负责全包，服装公司直接支付总价， 只收成品;一种是纯代工模式。工厂只负责加工，面料由服装公司自己买。服装公司会支付两笔费用，一笔是给工厂的加工费，一笔是给面料厂的面料费。至于面料从面料厂到工厂的物流，可以选择自己拉，也可以要求厂房进行配送。
除了面料需要购买，还有辅料，指的是衣服上的纽扣材料等。如果是全包模式的话，工厂会替服装公司直接配好辅料，另一种方式下服装公司自己会去买辅料，工厂只负责实现组装。
“比加工制造更上游的面料、原材料这块也很复杂。面料本身是有自己的工艺的，比如不同的面料有不同的底布。一件麻灰色的针织T恤，它的底布要从 开始的白色染成麻灰色;一件裙子带着蕾丝的花边，在生产时，面料底布首先需要蕾丝花边的工序做处理。这些处理可能是服装厂自己做拼接完成的，也可能是底布由面料厂现成配好的。在不同的合作模式之下，上下游的链条可能还会更长。”王晋华说。
这种生产过程复杂、链条节点盘根错节的情况从 简单的T恤里就能体现出来。
T恤算得上衣服里一件非常标准化的产品了，但要做一件T恤，背后牵扯到的供应链也很麻烦。从采购衣胚开始，需要找印花工厂，然后经过很多道不同的工艺(比如印字、标签等)，再到包装(这时就需要对接包装工人)， 才是物流供应商以及售后。而在衣胚前，还有后道整理，这里面就包括整烫、检验、折叠等工序，还涉及到水洗、剪毛、蒸呢、压呢等方法。更前面的还有成衣加工、布料采购、印染、原材料等。
做T恤定制的优T创始人刘超告诉我，他们从早期进入这个市场的时候走了好几个月的坑， 只能量力而行，选择只做很浅的一层，即开发系统去串供应链，自己专注在状态的跟踪追溯和链条的监控上，其余的事情则尽可能找好的品牌方去合作解决，让这些品牌方保证运转。
“服装这种制造业里面的门道非常真的非常多。光一个简单的吊牌，在传统零售店都是件很复杂的事情。吊牌上的信息和衣服描述需要非常精确，店里SKU又这么多，要一一对应起来都很不容易。如果吊牌信息和服装有任何不符还会很麻烦，因为门店是有进货记录的，它按配数来发，质监部门会进行抽查，如果查到不符，处罚的措施很严格。有些门店为了省事直接贴掉标签，但这样零售店员又常常搞不清楚。”刘超告诉我。
可以看到，服装供应链里的整个链条很长，节点很多，涉及到的每道工序几乎都有不同的工厂负责，非常专业细分，供应链的合作方式也很灵活多样，但 都是多供方配合完成的一个结果。
“这个行业本身就不是按需生产的”
在我问到传统服装生产存在什么问题时，王晋华这样回答道。在他看来，传统服装行业里 大的两个问题是库存和面料。
品牌方组织生产的时候是按照年计划向后端供应链下单，比如一单下十万件，工厂和面料厂随后再根据十万件的订单量去组织原材料和生产流水线。这批衣服生产出来后，因为品牌方的预测存在偏差，有可能卖得很好，也有可能卖不掉。
如果卖不掉的话就会产生库存。为了COVER库存，品牌方通常会采用高毛利率的做法，加价到成本的十倍，这样 就算甩卖也不会亏;如果卖得好的话，整个服装生产供应链很庞大，想要再去追单也几乎是不可能的事情。因为原材料也分批次，追单时可能所有的面料辅料都没有了。
而对工厂和面料厂来说，他们因为品牌方的关系也需要承担了很多的不确定性和风险。
“大型的面料供应商会被品牌商压期货。事实上他们为了满足大商户的需求也会自己选择压面料(按缸算)。这些面料如果市场走向不好、卖不掉，同样会产生库存。 典型的例子就是近年来兴起的诸如Zara等快时尚品牌，因为追求对市场的快速反应，他们要求面料商要有快速补货的能力，所以常常会把风险转移到这些面料供应商身上去。”王晋华分析道。
尽管如此，面料商大都还是很乐意和这些“得罪不起”的大品牌合作，因为这些大品牌通常付款规矩，走货量大。对于压货问题，面料供应商自己会采取一些策略来缓解，比如自己开档口，或者把积压库存放到平台卖给散货。
工厂方面的压力和风险则主要集中在大型服装企业上，不接受全包的工厂相对轻松一些。“那些做得越大的服装企业越精细，他们代表的品牌方对生产控的比较严，基本是自己全包，这样成本低利润率高，但也伴随着更多的风险和压力。比如，给西班牙做牛仔裤的代工企业，就需要压库存，做设计、买面料、生产全搞定再发到欧洲。”王晋华说。
另一位广东家族企业做传统服装OEM的老板则告诉我，全包的工厂因为接的都是大品牌方，通常会比较强势，工厂的压力和风险就更大。比如，工厂全包后要负责打板、购布、裁剪、生产、QC(国内和国外)、批量这一连串的过程。在这些流程中，工厂购布自己要把现金流压在布料厂那边，QC不合格的风险也要自己承担，还要支付工人的人工费等等。而刁钻的品牌方常常会抽检挑刺，如果 不要这批服装了，工厂往往只能拿回20%的费用，此前承担的风险就全部转换成损失压在自己身上了。
因为生产流程复杂、工序繁多，加上工厂、面料厂、原材料厂每层环节叠加上的不确定性，各个工厂间的沟通、协调、物流和运输，综合起来就织成了一个庞大臃肿的供应系统。这个供应系统运转效率注定不会太高，但更大的问题是——这个供应体系是一个不稳定的结构。
刘超在做优T的过程中，整个过程跑下来 大的一个感受是，行业 大问题在于找不到质量稳定的备现货的供应商。“所有的厂商没有人愿意备现货。而且要做到稳定真的太难了。我们在国内找了一遍，有的供应商可以一次给你不错的体验，但是它无法保证长期都稳定的提供这种质量的供给。因为这块成本还是很高的，供应商每次都是几十万件去备货。 我们找到了两家满意的都在海外，一家美国，一家日本。”
除了行业本身存在的问题，外在的市场环境和一些其他不断增加的“新变量”也加深了传统服装行业的隐疾。
首先 直接的影响来自服装外贸。TPP对中国服装行业影响很大，国内服装业将面临贸易转移效应压力，一体化分工地位弱化。
“很多国外品牌已经开始倾向于不找中国代工厂做生产了，转移到东南亚等地区，像越南是TPP厂家，找他们做代工的话，服装行业关税利润是有返税政策的。大宗布料都讲求金额滚动，受全球市场影响非常大，国内的纺织服装业现在外需都拉不起来。而竞争对手增多，内贸越来越多，必定分散市场份额，造成挤压。”王晋华告诉我。
除了外贸，制造业成本增高是另一个变量因素。据波士顿咨询公司2013年的研究报告，当时在美国制造商品的平均成本只比在中国高 5%;到2015年，在美国低成本地区生产已经变得和在中国生产一样经济划算;而到了2018年，美国制造的成本预计将比中国便宜2-3%。
制造业的成本包括土地成本、物流成本、银行借款成本、电气/天然气成本、人力成本等。拿上海举例，因为不是原料供给地，制造成本又太高，制造业已经越来越弱了。LEVIS在上海据说拥有2000多万的营业额，但利润却只有40万。人力成本的不断上涨也很直观，作为劳动密集型产业，服装厂现在已经越来越难招到工人了。
公司管理和服装企业主自身的老化也是一个问题。“目前这批服装企
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